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日本人不吃秋刀鱼，过不了秋天。
这种因身长而窄、形似武士刀，且盛产于秋季而得名的鱼类，是日本无可替代的「秋の味觉」。每当秋风初起，银鳞闪烁的秋刀鱼便如同季节的信使，唤醒列岛沉睡的味觉记忆。
站在东京的鱼市筑地市场，看着一箱箱闪着寒光的秋刀鱼被争相采购，你瞬间就能理解这种鱼承载的季节仪式感有多重。
秋刀鱼是典型的表层洄游性鱼类，体长多在25至35厘米，却能以惊人的耐力完成「北上觅食、南下繁衍」长途洄游。
每年夏季从北太平洋冷水域出发觅食，成群结队穿越洋流，为产卵积蓄能量。秋季随千岛寒流抵达日本近海时，鱼腹已积累起饱满的油脂。虽然鱼身窄小却肥厚敦实，脂含量能飙升至惊人的20%以上。
在北海道渔场，日本暖流与千岛寒流交汇滋养的丰富浮游生物，为秋刀鱼注入独特风味——肉厚甘香、鲜甜不腥。
然而这份东瀛珍馐，却难以博得中国人的喜爱。为何同一种鱼，在两国餐桌待遇天差地别？
自江户时代起，产量丰富、价格低廉的秋刀鱼，就已是庶民的盘中常客。无需山珍海味，一尾鱼、一碗味噌汤、一碟腌渍小菜配一碗米饭，便构成一份质朴而圆满的秋日慰藉。
家庭围炉烧烤时，焦香鱼油里藏着团聚暖意；居酒屋独酌时，秋刀鱼内脏的微苦恰如人生滋味，浸在清酒与鱼肉的交融里。
一句轻叹「秋刀鱼的季节到了啊」，道尽了日本人对自然时序流转的细腻感知与顺应。品尝当季最盛的秋刀鱼，如同在舌尖上确认了季节的更迭，绝非仅是口腹之欲。
错过这一季，便需再待来年，这种「一期一会」的短暂与限定，恰恰契合了日本饮食文化中至高无上的「旬」之哲学——尊崇并享受当季食材。
传唱不衰的《秋刀鱼之歌》中，凄婉的歌词旋律将秋刀鱼的滋味与秋天的寂寥、乡愁紧紧相连。电影大师小津安二郎的名作《秋刀鱼之味》，更是以鱼喻人生，用含蓄的镜头语言，将秋刀鱼升华为家庭温情、人生暮年淡淡哀愁的象征。
这些艺术作品的反复吟咏，不断为秋刀鱼叠加「秋之象征」、「人生况味」的厚重意涵，令每一次品尝都成为文化记忆与情感的共振。
在中国的餐桌上，秋刀鱼却始终带着几分陌生。
尽管周杰伦一句「秋刀鱼的滋味，猫和你都想了解」，让它声名远播，却依然难以俘获国人的胃。
秋刀鱼主要洄游路线远离中国近海，过去渔民难以及时捕获。中国市场的秋刀鱼多来自朝鲜、俄罗斯海域，辗转冷冻运输后，肉质难免变得干柴，新鲜度不足自然难成主流。
中国人吃鱼，偏爱的是肉厚刺少、入口软嫩的满足感，黄鱼、鲳鱼、鲈鱼便是典范。秋刀鱼却反其道而行：身形纤细，肉质紧实，肌间细刺密布，在追求「鲜香软嫩」的主流偏好面前，显得有些格格不入。
更棘手的，是秋刀鱼那浓郁独特的海腥味。处理稍有不慎，腥涩感便如影随形，令许多人束手无策。传统中式烹饪，精于驾驭清蒸的淡雅清甜、红烧的醇厚酱香、水煮的麻辣鲜香，对于淡水鱼的土腥尚能化解，却常难以驯服海鱼的野性。秋刀鱼那强烈的风味，自然不易被广泛接纳。
并且它也不是市场主流海鲜，没有相关的食用习俗，很多人都不知道如何挑选和烹饪。鲜少有人愿意为这样一条带着「偏见」的鱼，去挑战味蕾的舒适区。
若抛开偏见，秋刀鱼的美味需要「对的打开方式」。
秋刀鱼传至今日，已有烤制、蒲烧、干煎乃至寿司、刺身等多种选择。然而日本人最爱的，无疑是炭火盐烤——最本真，也最见功夫。
一条新鲜的秋刀鱼，鱼眼要清澈透明，鱼鳃红润艳丽，鱼身紧致而完整、并泛有金属光泽。秋刀鱼没有胃，一根短短的肠道直连排泄部位，吃完食物后很快就会排出体外，因此内脏干净。
鱼身简单清理后抹盐，连着内脏一起烤。炭火舔舐下，鱼油滋滋作响，鱼皮渐染金黄焦脆，细刺酥化，鱼肉紧实弹润，脂香四溢。
吃的时候，点几滴柠檬汁或柚子汁，再配上冰凉辛香的萝卜泥。沿着鱼脊轻轻划开，先取脊背厚肉。随后，夹起带着焦香鱼皮的雪白鱼肉，覆上萝卜泥，一口送入。
此时，若是有一杯清酒或啤酒，那就更棒了。高温下内脏脂肪融化带来的微苦，与鱼肉的甘美在酒液中奇妙中和，苦咸交织，回味悠长。这种深邃、醇厚、富有层次感的味觉体验，被尊为「秋之真味」或「大人的味道」。
它凝聚着秋日的深沉与人生的体悟，体现了日本文化中对「苦」作为一种高级审美与哲思的独特推崇——如同他们对深烘咖啡醇苦之美的偏爱，远胜浅烘的酸香。
秋刀鱼在两国餐桌的命运分野，实则是两种饮食美学的映照：日本人从苦香中品悟季节流转与生命真味，中国人则于丰腴软嫩里追寻生活的饱满实感。
食物本无高下，然认知自有藩篱。 唯有解构偏见的茧房，方能扩张味觉的边疆。
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